Wśród prac remontowo- budowlanych najczęściej wymienia się remonty mieszkań. Czasami podejmujemy się tego zadania samodzielnie, innym razem wynajmujemy profesjonalną ekipę. W pierwszym przypadku nie wystarczy mieć odpowiedniej wiedzy. Niezbędne są narzędzia i akcesoria. Na szczęście producenci chemii budowlanej oferują ich szeroki wybór. Co nam się przyda do remontu? Oprócz klasycznych gładzi gipsowych można stosować między innymi gładzie cementowe, polimerowe oraz wapienne. Czy wszystkie sprawdzą się do wygładzania sufitu? Jeszcze do niedawna najczęściej stosowane były gotowe gładzie gipsowe. Jednak ich późniejszą alternatywą stały się tynki cementowo-wapienne, które cechują się ziarnistą strukturą. Są jednak nietrwałe w porównaniu do innych materiałów. W czasie eksploatacji ulegają zarysowaniom, wgnieceniom i pęknięciom. Do ich usuwania niezbędne są gładzie. Charakterystyka gładzi gipsowej gotowej Gładź szpachlowa gipsowa produkowana jest z drobno zmielonego gipsu pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Naturalna cechuje się doskonałą wytrzymałością, a przy tym wyraźną bielą. Syntetyczna natomiast wykazuje większą odporność na działanie mechaniczne. Jeśli chodzi o gładzie gipsowe producent nie zaleca ich stosowania we wnętrzach z dużą wilgotnością powietrza. Mają dużą chłonność, co powoduje że szybciej ulegają uszkodzeniom. Przy tym gips może korodować. Nie zaleca się również pokrywania nim stali. Aby uzyskać dobry efekt wizualny, powinno się ją dokładnie zeszlifować. Niestety w trakcie prac powstaje dużo pyłu. Dostępne są jednak gładzie, których nie trzeba szlifować. Wymagają jednak większego doświadczenia. Powinny być nakładane warstwami i dokładnie wygładzone. Dostępne są również gipsowe gładzie białe, które produkowane są z gipsu alabastrowego. Właśnie z tego wzięła się ich nazwa i kolor. Dzięki swojemu białemu kolorowi zmniejszają zużycie białej farby. Gładzie gipsowe umieszczane są w workach o odpowiedniej pojemności. Aby uzyskać masę, należy wymieszać ją z wodą. Niektóre z nich można wygładzać na mokro, co poprawia wydajność pracy. Charakterystyka gładzi szpachlowej wapiennej Gładź wapienna ma w swoim składzie wapno. Ze względu na jego zawartość, warstwa gładzi nie może być grubsza niż 5 mm. Można ją nakładać ręcznie lub maszynowo. Jakie są jej cechy charakterystyczne? Przede wszystkim jest koloru białego i posiada właściwości paroprzepuszczalne. W ten sposób poprawia komfort przebywania w budynku, pozytywnie wpływając na mikroklimat. W prosty sposób można ją przygotować i nie wymaga szlifowania. Doskonale sprawdza się do wygładzania. Dobrze łączy się z gruntem, ale jest jednocześnie odporna na działanie pleśni i wilgoci. Przeznaczona jest także do wygładzania na mokro. Gdzie sprawdza się najlepiej? Przede wszystkim na tynkach wapiennych. Po drugie na tynkach cementowo-wapiennych, a także na betonie. Nie zaleca się jednak aplikacji na podłoże gipsowe. Charakterystyka gładzi szpachlowo-cementowej Elementem, który łączy gładź cementową oraz cementowo-wapienną jest cement. Obie dostępne są w formie sproszkowanej. Gładź należy dokładnie wymieszać z wodą. Oba rodzaje wykazują dobrą odporność na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne. Nie wymagają szlifowania, co ogranicza efekt pylenia. Najbardziej powszechne są cementowe gładzie białe, które są jednocześnie najbardziej uniwersalne. Jak ją nakładać na sufit? Wszystko zależy od powierzchni sufitu, a także ewentualnych nierówności. Specjaliści podkreślają, że najbardziej doceniana jest ze względu na swoją paroprzepuszczalność. Dzięki temu zmniejsza wilgotność w pomieszczeniach, co pozwala na komfortowe przebywanie w nich. Nakładać można ją ręcznie lub za pomocą specjalnego urządzenia. Optymalna grubość pojedynczej warstwy wynosi około 1-3 mm. Zobacz ofertę: gładź francuska opinie Charakterystyka gładzi polimerowej? Gładź polimerowa również cieszy się dużą popularnością wśród klientów. Dostępna jest w formie suchej mieszanki, która wymaga połączenia z wodą. Proporcje opisane są dokładnie na opakowaniu. Alternatywnie dostępne są gotowe mieszanki, które nie wymagają mieszania z wodą, ponieważ można je aplikować bezpośrednio na sufit. Nie wymagają nawet użycia gruntu uniwersalnego. Wskazane odmiany wyróżniają się lepszą elastycznością niż gładzie gipsowe i cementowe. Dzięki temu mogą być stosowane także na podłożach o większym stopniu trudności. Cechują się także dobrą odpornością na działanie wody. Aby wyglądały estetycznie, konieczne jest jednak ich szlifowanie. Gładź można nakładać za pomocą maszyny lub ręcznie. Jedna warstwa nie powinna przekraczać 3 mm grubości. Podsumowując, chemia budowlana to oferta produktów, które sprawdzają się w pracach remontowo- budowlanych. Dostępne są między innymi: grunty malarskie, narzędzia czy gładzie. Wybierając gładź, należy uwzględnić wymagania konkretnego sufitu. Właściwości gładzi znajdują się zawsze na opakowaniu. W sklepach znajdują się zarówno gotowe mieszanki, jak i proszek do wymieszania z wodą. Szeroki wybór pozwala na dokonanie zakupu zgodnego z potrzebami konkretnego budynku.
Aby wykonać położenie gładzi na stary tynk, należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować powierzchnię. Należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kurz, brud i stare farby. Następnie należy wyrównać powierzchnię, wygładzając wszelkie nierówności. 2. Przygotować mieszankę gładzi.
W jaki sposób wykonać gładź gipsową na suficie otynkowanym tynkiem cementowo–wapiennym i pomalowanym farbą emulsyjną? Do wykonania gładzi proponuję użycie masy GIPSAR MAX, przeznaczonej do wykonywania gładzi na trudnych położeniem gładzi należy odpowiednio przygotować podłoże tj. usunąć farbę emulsyjną, a ewentualne osypliwe i luźne fragmenty tynku usunąć za pomocą stalowej szczotki. Następnie należy ocenić jakość podłoża. W przypadku, gdy podłoże okaże się chłonne trzeba zagruntować je emulsją ATLAS upływie 24 godzin od zagruntowania można przystąpić do wykonywania MAX jest białą masą szpachlową o przedłużonym czasie wiązania do wykonywania gładzi gipsowych. Maksymalna grubość jednej warstwy zaprawy wynosi 5 mm. Obydwa te produkty dzięki białemu kolorowi i uzyskiwanej dużej gładkości po zatarciu tworzą doskonałe podłoże pod malowanie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i użycia tych produktów znajdują się na każdym opakowania wyrobu. Bardzo proszę o zapoznanie się z tymi informacjami przed przystąpieniem do prac. Re: nieruchomościdata » 15:00 Jak się może okazać – zarządzanie mieszkaniami pod wynajem nie jest takie proste. Dlatego aby uniknąć większych i mniejszych błędów, Re: naturalne kosmetykidata » 14:48 Jeśli chcesz posiadać piękną opaleniznę ale nie lubicie narażać swoją skórę na niekorzystne promieniowanie słoneczne to polecam produkty Re: Projekt i budowa ogrodudata » 14:25 No budowa, ani tworzenie ogrodu nie jest wcale takie proste. Dlatego warto właśnie czytać wszelkie artykuły tematyczne. Ja zaczęłabym od tych Re: Budowa domudata » 14:02 Zamiast w przyszłości pakować w ocieplanie domu, od razu warto wybrać dom energooszczędny szkieletowy Wiecie może jaka jest ich cena? Dziś to Re: gdzie ten tani węgiel?data » 13:35 Prawda jest taka, że większość z nas nie ma szans na tak zwany tani węgiel, sprowadzony z innych krajów z dopłatą. Dlaczego? Dopłata do
Gładź szpachlowa cena z robocizną. Gładź szpachlowa cena z robocizną. Obliczając łączny koszt nakładania gładzi szpachlowej, zwykle zwracamy uwagę na wydajność jego opakowania i przeliczamy ją w oparciu o łączną powierzchnię podłoża.
Płyta OSB jest materiałem cenionym za uniwersalne zastosowanie. Jednym z nich jest wykonanie i wykończenie sufitu z płyt OSB. Jak to zrobić samodzielnie? Jaka płyta, o jakiej grubości będzie odpowiednia? To tylko niektóre z powracających pytań, na które znajdziesz odpowiedź w poniższym poradniku. Sufit z OSB – czy ma to sens? Zanim wyjaśnimy, jak zrobić sufit z płyt OSB, zastanówmy się, dlaczego w ogóle decydować się na ten materiał. OSB (ang. Oriented Stand Boards) to płyty kompozytowe, drewnopochodne, których największymi zaletami są: relatywnie niska cenna, wysoka trwałość, uniwersalne zastosowanie w budownictwie i stolarstwie, łatwość obróbki, dobra łączność z materiałami wykończeniowymi, np. farbami, tynkami. Jeśli weźmiesz wszystkie powyższe argumenty pod uwagę, sufit podwieszany z płyt OSB okaże się bardzo korzystną perspektywą wykończenia pomieszczenia. Nie wymaga bardzo specjalistycznych i zaawansowanych prac, dlatego cieszy się dużą popularnością w: kamienicach, domach jednorodzinnych, garażach, pomieszczeniach gospodarczych i warsztatach, wnętrzach, które warto obniżyć ze względu na estetykę i aranżację, np. chęć ukrycia w suficie oświetlenia. Jaka płyta OSB na sufit? Na rynku jest bardzo duży wybór płyt OSB, czego najlepsze potwierdzenie stanowi szeroki asortyment hurtowni internetowej Mal-Drew. Materiał dzieli się na 4 podstawowe typy. Na pytanie „jaka płyta OSB na sufit?”, najlepszą odpowiedzią wydaje się typ 3 lub 4. OSB typu 3 cieszy się bardzo dużą popularnością, właśnie do wykonywania ścian działowych, sufitów podwieszanych i na poddaszu. W składzie takich płyt znajduje się klej poliuretanowy oraz żywica melaminowo-uretanowa, a te substancje zapewniają wysoką trwałość i odporność na działanie wilgoci. OSB typu 4 są jeszcze wytrzymalszym materiałem, który znajduje zastosowanie nawet jako element konstrukcyjny budynków. Służy do wykonywania altan ogrodowych czy składzików gospodarczych. Tym bardziej nadaje się do wykonywania stropów czy sufitów, choć w porównaniu z OSB typu 3 trzeba liczyć się z wyższymi kosztami zakupu. Najsłabsze parametry mają najtańsze, powszechnie dostępne płyty OSB typu 1. Typ 2 wyróżnia się nieco lepszymi właściwościami, aczkolwiek zdaniem specjalistów do wykonania sufitu należy zdecydować się na typ 3. Wiele zależy od warunków panujących w danym pomieszczeniu. Typ 1 lub 2 mogą sprawdzić się w pokojach, w których temperatura nie spada poniżej kilkunastu stopni Celsjusza. Gdy jednak wykańczasz piwnicę, garaż czy pomieszczenie w większym stopniu narażone na wilgoć, zainwestuj raczej w typ 3 lub 4. Płyta OSB na sufit – jaka grubość? Jedną z pierwszych decyzji do podjęcia będzie to, jaka grubość płyty OSB na sufit zapewni pożądane efekty. Fachowcy przekonują, że optymalnym wyborem jest np. płyta OSB o grubości 18 mm. Warto wziąć też pod uwagę jej wagę – nie może zbyt ciężka. Jeśli nie masz pewności, jaki wariant wybrać, skonsultuj zakup z ekspertem. Upewnij się jednak, że rozmawiacie o płytach OSB. Alternatywnym wyborem do wykonywania podwieszanego sufitu są płyty gipsowo-kartonowe, co do zasady lżejsze od drewnopochodnego kompozytu. Istotne są też wymiary. Sufit z płyty OSB można wykonać np. popularnym wariantem 125 x 250 cm, ale wiele zależy od tego, jak duża przestrzeń jest do wykończenia, gdzie prowadzisz pracę, na jakie przeszkody i warunki natrafiasz. Najpopularniejszy sposób montażu sufitu z płyt OSB Sufit podwieszany z płyt OSB wykonuje się najczęściej na: stalowych stelażach, drewnianych belkach. Taki stelaż musi charakteryzować się większą wytrzymałością niż przy płytach GK – z prostego względu, mianowicie wspomnianego już ciężaru. Drewnopochodny kompozyt jest cięższy od płyt kartonowo-gipsowych. Sufit z OSB – czy, a jeśli tak, to czym izolować? Sufit na poddaszu z płyt OSB ma jeszcze jeden, bardzo istotny walor. Otóż stwarza możliwość dodatkowego docieplenia wnętrza, co przekłada się zarówno na komfort termiczny domowników, jak i realne oszczędności w domowym budżecie. Częstą i rekomendowaną praktyką jest umieszczanie w warstwie między stropem a sufitem podwieszanym odpowiednio dobranego materiału izolacyjnego, na czele z wełną mineralną. Ważne zatem, aby postawić na płyty wysokiej jakości, które nie nasiąkną wilgocią, co mogłoby spowodować powstanie plam, pęknięć czy odpadanie farby. Jak zrobić sufit podwieszany z wykorzystaniem płyt OSB? - przykładowe porady Przeczytaj, jak zrobić sufit podwieszany z płyt OSB krok po kroku – taki, który pozwoli na umieszczenie pod stropem dodatkowego ocieplenia lub miejsca na ukrycie kabli czy poprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Oto lista najpotrzebniejszych zakupów: płyty OSB, przyścienne, główne i poprzeczne profile stalowe, wieszaki kotwowe, wieszaki z prętem i oczkiem, łączniki wzdłużne i krzyżowe, blachowkręty, kołki rozporowe. Sprawdź, jak szerokim asortymentem online dysponujemy w hurtowni Mal-Drew. Konkurencyjne ceny, renomowani producenci, a przede wszystkim staranna selekcja pod kątem jakości stanowią nasze podstawowe atuty, gdy ruszasz na zakupy najpotrzebniejszych materiałów i akcesoriów. Skoro jesteś na etapie przygotowań, pamiętaj o poziomicy i sprawdzonej wiertarko-wkrętarce. Zacznij od pomiarów poziomu sufitu oraz oznaczania miejsc, w których przytwierdzisz profile przyścienne. W odległości ok. 40 cm wykonaj otwory pod kołki rozporowe. Następnie przykręć profile przyścienne. Co 120 cm należy zamontować kotwy i pręty wieszakowe do przytrzymania profili głównych. Osadza się je co 60 cm, z zachowaniem równego odstępu skrajnych listew od ścian. Wreszcie pora na montaż profili poprzecznych – niech tworzą z profilami głównymi kratkę z bokiem o długości 60 cm. Gdy dysponujesz już stelażem, możesz przykręcić do niego płyty OSB. Nie musisz traktować powyższych rad dosłownie – np. jeżeli wykańczasz pomieszczenie o niestandardowych wymiarach. Widzisz jednak, że prace związane z samodzielnym wykonaniem sufitu podwieszanego nie należą do najbardziej skomplikowanych i z powodzeniem da się je przeprowadzić samodzielnie. Istnieje wiele innych prac z wykorzystaniem kompozytu – np. sufit w garażu z OSB. Jego rolą jest nie tyle obniżenie poziomu pomieszczenia, co po prostu estetyczne pokrycie stropu. To doskonały pomysł, jeżeli chcemy nadać wnętrzu bardziej eleganckiego charakteru, a przy okazji zadbać o delikatne ocieplenie oraz izolację akustyczną. Jeżeli nie wiesz, jak zrobić i wykończyć sufit z płyty OSB, skontaktuj się z fachową ekipą od wykończeń. To dobry pomysł, gdy nie masz czasu i doświadczenia, żeby zająć się precyzyjnymi pracami na własną rękę. Poza tym czas realizacji takiego zlecenia nie jest długi, dlatego nie musisz obawiać się bardzo wysokich kosztów usługi. Skoro dotyczy to Twojego domu, w razie potrzeby warto wydać nieco więcej środków, niż się początkowo zakładało, aby cieszyć się z trwałego, estetycznego rezultatu. Wykończenie sufitu z płyt OSB za pomocą gładzi Przejdźmy do sposobów na uzyskanie pięknego efektu końcowego. Masz już płyty osadzone na stelażu, a teraz chcesz je wykończyć, aby od środka pokoju prezentowały się atrakcyjnie. Prostą metodą, która przyniesie oczekiwane rezultaty, jest wykonanie gładzi za pomocą masy szpachlowej. A zatem pierwszy krok to wybór, zakup i użycie gruntu. Specjaliści polecają grunty polimerowe, które służą do zwiększenia przyczepności powierzchni. Choć przepuszczają parę wodną, to ograniczają chłonność. To istotna korzyść, skoro wykańczasz płytę OSB tworzącą sufit podwieszany. W zależności od indywidualnych preferencji możesz nałożyć grunt za pomocą wałka lub pędzla. Fachowcy, szczególnie przy pracy na większych powierzchniach, wykorzystują też mechaniczne metody i rozprowadzają grunt specjalnymi aplikatorami. Pamiętaj, aby przed nałożeniem kolejnych warstw poczekać na wchłonięcie i wyschnięcie poprzednich. Najlepiej kierować się szczegółowymi wytycznymi producenta preparatu, z którego korzystasz. Informacje znajdziesz najpewniej na opakowaniu lub w załączonej instrukcji. Zbytni pośpiech nie jest wskazany! Drugim krokiem jest zakup i zastosowanie gładzi szpachlowej na płyty OSB. Jeżeli korzystasz z gotowej gładzi, nie musisz jej rozrabiać. Jedynym wymogiem producenta jest zazwyczaj rozmieszanie po otwarciu opakowania. Zalecamy szpachlowanie w temperaturze przynajmniej kilkunastu stopni Celsjusza. Pojedyncza warstwa powinna mieć ok. 1-3 mm. Jeżeli nakładasz kolejne, upewnij się, że poprzednie wyschły i utwardziły się. Nieodłącznym elementem wykonywania gładzi na suficie jest wygładzanie i szlifowanie za pomocą papieru ściernego lub specjalnej siatki. Po uzyskaniu jednolitej, gładkiej, estetycznej powierzchni wystarczy oczyścić ją z pyłu i zagruntować przed malowaniem. Malowanie płyt OSB Jeśli zamierzasz pomalować płytę OSB, najpierw pokryj ją dobranym do materiału preparatem impregnującym, który zatrzymuje wilgoć. Pamiętaj też o doborze odpowiedniej farby, np. przeznaczonej do powierzchni zewnętrznych, jeżeli wykonujesz sufit w pomieszczeniu gospodarczym, gdzie temperatura może spadać poniżej 0 stopni Celsjusza. Podsumowanie W ramach podsumowania przypomnijmy najważniejsze wątki związane z wykonaniem i wykończeniem sufitu z płyt OSB. Płyty OSB nadają się do wykonywania sufitów podwieszanych czy wykańczania poddasza. Przy wyborze płyty OSB należy kierować się jej właściwościami – ciężarem, grubością czy odpornością na działanie wody. Płytę OSB można malować (po wcześniejszym gruntowaniu). Sufit z płyty OSB stanowi atrakcyjną alternatywę względem sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. Sufit z OSB montuje się na stelażu, a w wolnej przestrzeni można ukryć oprawy świetlne, kanały wentylacyjne, przewody elektryczne czy dodatkową warstwę izolacyjną. Postaw na trwały, relatywnie tani i praktyczny materiał budowlany. Przygotowania do montażu i prac wykończeniowych związanych z sufitem z płyt OSB zacznij od wizyty w sklepie internetowym Mal-Drew. W szerokim asortymencie znajdziesz wszystko, co niezbędne, aby ostateczny efekt prac cieszył Cię na przestrzeni wielu lat korzystania z budynku! Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu, mamy nadzieję, że był przydatny. Zapraszamy również do naszego sklepu internetowego.
Cena gipsu szpachlowego różnych producentów. Coraz mniej producentów oferuje gips szpachlowy w formie proszku, który trzeba rozrobić z wodą. Najczęściej sprzedawana jest gotowa masa szpachlowa, ale sam gips także znajduje się jeszcze w ofercie sklepów. Najbardziej popularną marką jest Dolina Nidy, producent, którego głównym
Zacieki na suficie – jakie są przyczyny?Skuteczne farby na zacieki na ścianachZacieki na ścianie i suficie. Usuwanie krok po krokuIle kosztuje naprawa zalanego sufitu lub ściany?Likwidacja plam i zacieków na ścianach i sufitachIle trwa osuszanie sufitu i ścian po zalaniu? Pojawiające się zacieki na ścianie i suficie mogą mieć różne przyczyny. Być może sąsiad z góry nas zalał, dach przecieka, system grzewczy szwankuje lub w pomieszczeniu występuje wysoka wilgoć. Niestety nawet po naprawie usterki, żółte plamy na suficie i na ścianach pozostają i musimy się ich pozbyć. Zacieki na suficie – jakie są przyczyny? Pierwszym krokiem, który należy podjąć zanim pozbędziemy się zacieków jest ustalenie ich przyczyny oraz zlikwidowanie jej. W innym przypadku zacieki będą nawracały i cała praca pójdzie na marne. Przyczyn pojawienia się żółtych plam w pomieszczeniach jest wiele, mogą być to między innymi: Awaria rur kanalizacyjno – wodnych Cieknąca pralka lub zmywarka Zalanie przez sąsiada Przeciekający dach Nieprawidłowy system grzewczy Przeciekająca woda wnika w głębsze warstwy ściany, a po osuszeniu pojawiają się żółte plamy, które wyglądają bardzo nieestetycznie. Na ścianie najprawdopodobniej pojawia się również łuszczenie farby, odpadanie tynku oraz purchle. Skuteczne farby na zacieki na ścianach Na rynku znajdziemy skuteczny produkt, którym jest farba do neutralizacji plam i zacieków. Charakteryzuje ją odpowiednia warstwa izolująca, która nie tylko tworzy ochronną powłokę przed wilgocią, ale także chroni tynk przed pojawieniem się grzybów i pleśni. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że koszt tego produktu nie jest niski, a na dodatek można stosować go tylko na zacieki. Konieczne jest więc pomalowanie ściany ponownie, można zrobić to farbą lateksową, akrylową lub ceramiczną. Farba na zacieki jest nie tylko najzwyczajniej skuteczna, ale również: Izoluje zabrudzenia Doskonale kryje plamy Posiada dużą przyczepność Chroni przed zagrzybieniem Można zamalowywać nią nie tylko żółte plamy na ścianach i sufitach, ale również z sadzy, nikotyny, tłuszczu i oleju. Farba na zacieki jest odpowiednim produktem, który jest przede wszystkim skuteczny. Zacieki na ścianie i suficie. Usuwanie krok po kroku Eliminowanie przyczyn – pierwszym krokiem jest pozbycie się przyczyny, tak by woda nie pojawiała się ponownie. Powierzchnia powinna być sucha. Zabezpieczenie pomieszczenia – przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć pomieszczenie. Zarówno podłogę przed farbą podczas malowania jak i przed kurzem, które powstaje przy szlifowaniu. Usuwanie wybrzuszeń – bardzo często zdarza się, że podczas powstawania zacieków pojawiają się również odpryski farby, które należy usunąć za pomocą szpachelki, papieru ściernego lub drucianej szczotki. Konieczne jest także pozbycie się ze ściany lub sufitu pozostałej farby lub kurzu, można zrobić to za pomocą szczotki. Gruntowanie – powstałe uszkodzenia należy zagruntować, dzięki temu przeprowadzimy izolację przebarwień oraz zabezpieczymy ją przed grzybami i pleśnią. po zagruntowaniu należy odczekać godzinę do jego całkowitego wyschnięcia. Szpachlowanie – w sytuacji, gdy uszkodzenia na ścianie są znaczne nakładamy na nie gips szpachlowy. Szlifowanie – po całkowitym wyschnięciu szpachli, należy wyrównać ścianę za pomocą packi ze specjalną siatką. Następnie po raz drugi gruntujemy całość preparatem, który izoluje wilgoć. Odczekujemy 24 godziny, aż całość dokładnie wyschnie. Malowanie – gdy powierzchnia jest już całkowicie sucha należy pomalować zalany sufit i ściany. Ważne jest, by pierwsza warstwa farby dodatkowo chroniła miejsca zacieków przed grzybami i pleśnią. Następnie można malować pomieszczenie dowolną farbą emulsyjną. Ile kosztuje naprawa zalanego sufitu lub ściany? Aby ustalić jaki poniesiemy koszt zależny jest od tego jak duże są zacieki na suficie i ścianach oraz jak głęboko w ścianę wniknęła wilgoć. Niestety, gdy konieczne jest skucie wilgotnego tynku, konieczne będzie również kupienie gładzi, specjalnej farby lub sprzętu do szpachlowania. Koszt wzrasta. W takiej sytuacji konieczne jest także pomalowanie całości. Zaoszczędzić możemy jednak na kosztach fachowca, ponieważ możemy wykonać całą pracę sami. Likwidacja plam i zacieków na ścianach i sufitach Aby skutecznie pozbyć się plam z zacieków, konieczne jest ustalenie ich przyczyn oraz ustalić jakiego rodzaju są to plamy: Rdzawe ślady – najczęściej występują po awarii kanalizacyjno – wodnej lub cieknącego dachu Szare plamy – pojawiają się na ścianach i sufitach poprzez dzaiłanie nikotyny i sadzy. Brudnoszare plamy – są skupiskiem grzybów i pleśni. Niestety zwilgocenie ścian spowodowane jest dużą wilgotnością i nieodpowiednią wentylacją wnętrz. Żółtoszary osad – ich powodem jest nieodpowiednie ocieplenie budynku. Plamy żółtoszarego koloru są skutkiem wykwitów solnych Ile trwa osuszanie sufitu i ścian po zalaniu? Oczywiste jest, że zalane sufit i ściany są idealnymi warunkami do rozwoju pleśni. Jest to wielki problem, ponieważ: W pomieszczeniu unosi się zapach stęchlizny Emituje toksyny, które wpływają na układ oddechowy i odporność organizmu Toksyny powodują również: zapalenie gardła, oskrzeli, zatok, bóle głowy, bóle mięśni, astmę i alergię Niestety osuszanie jest długotrwałym procesem, można wykonać je: Naturalnie – trwa około 30 dni, jednak może potrwać nawet 900 dni, jeśli mamy do czynienia z zalanymi ścianami z żelbetonu. Mechaniczne – osuszanie mechaniczne można podnieść poprzez dostarczanie pomieszczeniu ciepła. Konieczna jest także wymiana powietrza. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie profesjonalnych osuszaczy, które cechuje wysoka skuteczność. Ten profesjonalny sprzęt znajdzie zastosowanie również w piwnicach, na strychach i w garażach. Posiada ona także dodatkowe zalety, między innymi: Zabijają rodniki pleśni i grzybów Pozbywają się bakterii i zarazków Zaciek na suficie i ścianie nie jest obecnie powodem do martwienia, ponieważ istnieje wiele możliwości na skuteczne pozbycie się żółtych plam. Wystarczy trochę pracy, by móc pozbyć się plam raz na zawsze. Należy pamiętać jednak, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest pozbycie się przyczyny zalania. Fanatyczka sprzątania i organizacji pracy, tutaj dowiecie się wszystkiego o sensownym planowaniu i efektywnym zajmowaniu się domem.
Nie. Nie ma żadnych wątpliwości, że kwestia tego, czy warto gładzić tynki przed malowaniem pozostaje jedynie kwestią estetyczną i funkcjonalną. Z punktu widzenia sztuki budowlanej, fizyki budowli i chemii materiałów pomalowanie tynków bez gładzenia jest zupełnie poprawne.*. *Oczywiście niezależnie od tego czy stosujemy gładź
W reprezentacyjnych pomieszczeniach domu często decydujemy się na niestandardowe wykończenie ścian nadające wnętrzu indywidualnego charakteru. Oprócz doboru barw możemy również pokusić się o utworzenie na nich określonego wzoru imitującego, np. naturalny marmur, uzyskanie lustrzanego połysku, udekorowanie ścian i sufitu poliuretanową bądź gipsową sztukaterią. Uzyskanie pożądanego efektu wymaga z reguły zatrudnienia doświadczonych profesjonalistów, ale prostszych zadań, np. nałożenia gładzi można podjąć się również samodzielnie. Z artykułu dowiesz się: Jak przygotować podłoże pod gładź i tynk dekoracyjny? Jakie są rodzaje gładzi tynkarskich i gdzie się je stosuje? Jak wykonuje się dekoracyjne stiuki? Jak wykonuje się klasyczną sztablaturę? Jak wykonuje się ozdobne sztukaterie? Wymagane podłoże pod gładzie i tynki dekoracyjne Gładzie i tynki dekoracyjne nakładane są na wstępnie otynkowane - dowolnym rodzajem tynku - podłoże lub pokrycia z płyt gipsowo-kartonowych ze zbrojonymi i zaszpachlowanymi złączami. W zależności od rodzaju ostatecznego wykończenia podłoże musi charakteryzować się odpowiednią gładkością powierzchni. Najwyższe wymagania stawiane są w przypadku nakładania stiuków cienkowarstwowych - nierówności nie mogą być większe niż 1 mm i w liczbie do 2 po przyłożeniu łaty długości 2 m. W praktyce pod stiuki nadają się powierzchnie uprzednio pokryte tynkiem i gładzią lub starannie ułożone płyty gipsowo-kartonowe. Gładzie gipsowe nakłada się na równe tynki, w których odchylenia od płaszczyzny nie przekraczają 5 mm. Przy większych nierównościach przeprowadza się wstępne wyrównanie, np. gipsową masą szpachlową, a następnie na całą powierzchnię naciągamy gładź wykańczającą. W przypadku, gdy gładź chcemy nałożyć na malowaną ścianę, musimy sprawdzić, czy farba mocno trzyma się podłoża. Nakładanie gładzi. Fot. Baumit. Spękania i złuszczenia dyskwalifikują taką ścianę do nałożenia gładzi i konieczne będzie dokładne usunięcie starej farby. Przy niewidocznych uszkodzeniach, w celu określenia przydatności podłoża, pod powłoką wygładzającą przeprowadzamy - najlepiej w kilku miejscach - test polegający na nałożeniu gładzi (po uprzednim zagruntowaniu) na małej powierzchni. Po jej stwardnieniu spróbujemy ją usunąć szpachelką. Jeśli mocno trzyma się podłoża możemy pozostawić starą powłokę, którą przed nałożeniem powłoki wygładzającej trzeba przetrzeć gruboziarnistym papierem ściernym, dokładnie odkurzyć i zagruntować. W przypadku ścian malowanych farbami emulsyjnymi lepiej nakładać gładź akrylową. Podobne wymagania co do stanu podłoża stawiane są, w przypadku nakładania tradycyjnej sztablatury. Jako standardowe podłoże przyjmuje się tynk III kategorii, a grubość nakładanej warstwy wynosi 2-3 mm. Z kolei sztukaterie jako miejscowe lub liniowe elementy dekoracyjne nie stawiają specjalnych wymagań co do podłoża, musi ono jednak zapewniać dostateczną przyczepność zarówno na styku ściana-tynk i tynk-sztukateria gwarantującą bezpieczne zamocowanie niekiedy dość ciężkich ozdób. Gładzie tynkarskie Idealnie gładką powierzchnie ściany można uzyskać, nakładając na dowolny tynk dodatkową cienką warstwę tzw. gładzi tynkarskiej. Materiały te zawierają - oprócz gipsu - szereg dodatków zwiększających przyczepność i wytrzymałość, ułatwiających szlifowanie, wyrównujących barwę, regulujących szybkość wiązania. W handlu dostępne są trzy zasadnicze rodzaje gładzi do wyrównywania ścian: gipsowe, anhydrytowe polimerowe. Każdy z nich charakteryzuje się nieco innymi własnościami użytkowymi, a zakres zastosowania określa instrukcja umieszczona na opakowaniu. Przygotowanie gładzi w postaci suchej powinno przebiegać według zaleceń wskazanych przez producenta, niemniej poniższe zasady dotyczą wszystkich materiałów gipsowych: materiał gipsowy należy zawsze wsypywać do wody, a nie odwrotnie, ilość wody powinna zapewniać uzyskanie pożądanej konsystencji bez konieczności jej dolewania, do mieszania należy używać mieszadeł wolnoobrotowych, aby nie powodować napowietrzenia zaprawy, co skutkuje uzyskaniem porowatej powierzchni nakładanej warstwy, po każdym zużyciu przygotowanej porcji należy dokładnie umyć naczynia i narzędzia, gdyż resztki twardniejącego gipsu skracają czas wiązania następnej porcji. Wygodne do nakładania są gotowe gładzie polimerowe - wysychają one wolniej, ale lepiej przylegają do podłoża. Gładzie rozprowadza się szeroką pacą, warstewką grubości nie większej niż 2 mm. Warstwa gładzi polimerowej nie powinna być grubsza niż 2 mm. Fot. Piotrowice II. Z reguły ściany po wstępnym wygładzeniu wymagają przeszlifowania i ponownego naciągnięcia warstewki wygładzającej. Ręczne szlifowanie z użyciem papieru ściernego bądź siatki powoduje uciążliwe zapylenie, ale prace można usprawnić wykorzystując tzw. żyrafę - szlifierkę elektryczną na długim wysięgniku podłączoną do odkurzacza odsysającego pył. Produkowane są także gładzie do wyrównywania na mokro, co eliminuje konieczność ich szlifowania, a ostateczne wygładzenie uzyskuje się po nawilżeniu wstępnie stwardniałej powierzchni przy pomocy pacy. Nakładanie takiej gładzi wymaga jednak pewnej wprawy i doświadczenia w uzyskania odpowiedniego zwilżenia podłoża i uchwycenia stopnia związania umożliwiającego bezpieczne i efektywne zacieranie powierzchni. Bezpyłowa gładź szpachlowa do obróbki na mokro. Fot. Cekol. Nałożenie gładzi gipsowej pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię najczęściej przygotowującą do malowania. Jednak przy standardowym oświetleniu trudno ocenić jakość utworzonej powłoki i często dopiero jej pomalowanie uwypukla wszelkie niedoskonałości. Uniknięcie kłopotliwych wad powierzchni ułatwia zapewnienie odpowiedniego oświetlenia podczas gładzenia - światło o dużym natężeniu powinno być skierowane wzdłuż powierzchni ścian, zwłaszcza, gdy planowane jest zamontowanie intensywnego oświetlenia, np. montowanym w kinkietach lub na suficie. Dekoracyjne stiuki Popularnym sposobem wykańczania ścian stają się też stiuki - cienkowarstwowe powłoki z gęstej masy na bazie akrylu lub wapna. Nanoszone są na równe podłoże pacą stalową w trzech warstwach, tworząc idealnie gładką, błyszczącą powierzchnię o jednobarwnej bądź cieniowanej kolorystyce. Decydujący wpływ na końcowy efekt ma jakość podłoża, gdyż wszelkie nierówności mogą uniemożliwić wygładzenie powierzchni, czy nawet przyczyniać się do uszkodzeń przez ostre krawędzie pacy. Wnętrze wykończone stiukiem perłowym Magnat Style. Fot. Magnat. Dekoracyjny efekt betonu w przedpokoju. Fot. Magnat. Podłoże z reguły wymaga zagruntowania rekomendowanym prze producenta stiuku preparatem. Sam proces wielowarstwowego nakładania pozwala na uzyskanie różnorodnych efektów zdobniczych np. poprzez cieniowanie, melanż kolorystyczny czy ozdobne aplikacje. Wykonanie szczególnie dekoracyjnych stiuków wymaga dużego doświadczenia jak i zdolności artystycznych, choć również samodzielnie można wykonać ciekawe zdobienia. Surowe stiuki są mało odporne na zabrudzenia dlatego pokrywane są dodatkowo warstwą polerowanego wosku, który jednocześnie nadaje lustrzany połysk i chroni przed trwałym zanieczyszczeniem. Klasyczna sztablatura Jest formą gładzi gipsowej wykonanej z użyciem tradycyjnych składników gipsu i wapna i w pewnym stopniu upodabnia podłoże do pokrytego stiukiem. Zależnie od techniki nakładania tworzymy podłoże jednobarwne lub np. z żyłkowaniem upodabniającym pokrycie do naturalnego marmuru. Efekt wybłyszczenia powierzchni uzyskuje się poprzez końcowe cyklinowanie i zatarcie pacą zaczynu gipsowego z wodą wapienną, aż do uzyskania idealnie gładkiej i błyszczącej powłoki. Ozdobne sztukaterie Dodatkowe zdobienia ścian czy sufitu w postaci „rzeźbionych” plafonów, rozet, obramowań, pilastrów czy gzymsów sufitowych mogą być wykonane z lekkich materiałów (styropianu lub poliuretanu) albo tradycyjnie z gipsu. Ma to istotny wpływ na sposób montowania, zwłaszcza dużych dekoracji na suficie. Lekkie dekoracje z reguły wystarczy przykleić do podłoża klejem szybkowiążącym z ewentualnym czasowym dociskiem, np. regulowaną podporą. Sztukateria we wnętrzu. Fot. Prof-Bud. W przypadku sztukaterii gipsowych mocowanie odbywa się za pomocą kleju/gipsu jak i mechanicznie przez przykręcenie. Technikę zamocowania trzeba zawsze dobrać do wielkości i ciężaru ozdoby (ilość i średnicę kołków mocujących, ich rozmieszczenie), a otwory po wkrętach wymagają zaszpachlowania. Autor: Cezary JankowskiZdjęcie otwierające: Piotrowice IIZdjęcia w tekście: Baumit, Piotrowice II, Cekol, Magnat, Prof-Bud
V37xN. 23 396 180 252 463 100 88 7 234
jak zrobić gładź na suficie
